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Il punzone sui metalli preziosi: una tecnica secolare

Lo stampaggio o il punzone (punzonatura) sui metalli preziosi è stato introdotta in Europa come tecnica di controllo di qualità e garanzia che il pezzo offerto soddisfacesse i consueti standard di purezza del mercato.

Nella London Goldsmiths Union Charter del 1327 emanarono un avvertimento, “gioiellieri con attività nelle strade buie della città fabbricano prodotti contraffatti, in cui ci sono più metalli nella lega d’argento di quanti dovrebbero … “, che avvertiva i clienti di fare attenzione a non cadere nella trappola della frode.

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In svariate città e in tempi differenti imposero una serie di processi standard adottati per l’Argento e per l’Oro (e successivamente anche per il Platino), per attribuire il marchio che distingueva le leghe più pure da quelle più economiche.

Il punzone in  passato

In ogni caso la storia ci mostra che i gioielli spesso mancano di timbro o di marcatura a causa delle loro piccole dimensioni e della difficoltà di battere il metallo in lavori così delicati. In Inghilterra nel 1738, la legge sul crimine di registrazione esentava tutti i gioielli dal sigillo tranne gli anelli di lutto, nonostante il fatto che molte volte altri pezzi, generalmente anelli, fossero inviati all’ufficio di registrazione per essere sigillati. Nel 1855 estesero l’obbligo di stampaggio alle fedi nuziali, ma in generale pochissimi gioielli passarono attraverso gli uffici di stampaggio durante il XIX secolo.

I gioielli d’oro americani del XIX secolo erano spesso contrassegnati da un sigillo di qualità. Gli americani misuravano la purezza dell’oro in carati (karat) e applicavano uno stampo sui pezzi con una K, ad esempio “14K”.
In Francia, i gioielli erano timbrati con un sigillo di qualità ufficiale e il marchio del produttore. Imposero questa procedura all’epoca della Rivoluzione francese.

Il Design Act

In questo momento sale la preoccupazione dei gioiellieri – come di altri artigiani – di proteggere i propri disegni per evitare che concorrenti copiassero l’idea. In Inghilterra il Design Act è stato introdotto nel 1842, con il quale sono stati concessi tre anni di protezione a tutti i nuovi gioielli che inseriti nel Registro dei Disegni (questi documenti sono oggi nell’ufficio del registro pubblico).

I pezzi che godevano di questo status portavano un marchio con dettagli codificati in lettere o con un numero di registrazione. Un altro sigillo che indicava che il disegno era protetto era la parola DÉPOSÉ. Questo tipo di punzonatura era utilizzata principalmente dagli orafi tedeschi.

Inoltre, per proteggere i disegni, molti brevettatori europei e americani hanno creato innovazioni tecniche nei processi di produzione, segnando i gioielli soprattutto nelle serrature.

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Oggi è impossibile che un gioiello di qualità e metallo prezioso non abbia il punzone o il marchio registrato. Da Juwelo, ad esempio, l’Oro e l’Argento hanno il punzone in tutti i gioielli. Specificano anche la collezione a cui il gioiello appartiene, ad esempio: “Annette with love”, “Pedro de Melo”, ecc.

Juwelo è sempre attenta a tutti i dettagli che implicano serietà, onestà e garanzia di qualità.

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